Народный костюм 18-19 вв.

Одними из ранних в собрании являются сарафаны из шелковых тканей, русской фабричной работы второй половины восемнадцатого века. В основном сарафаны

Народный костюм 18-19 вв.

Информация

Культура и искусство

Другие материалы по предмету

Культура и искусство

Сдать работу со 100% гаранией

 

Министерство культуры Российской Федерации

Санкт-Петербургская

Государственная Академия Культуры

 

Кафедра музееведения и экскурсоводоведения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народный костюм.

 

 

Северный праздничный костюм

в конце восемнадцатого девятнадцатом веках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа 203-з

Бобкова Екатерина

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 1999

Северный праздничный костюм.

 

Данная работа представляет собой попытку обобщенного описания Северного праздничного костюма, бытовавшего в конце XVIII начале XX века. Выбор данной темы обусловлен личным интересом и восхищением именно этой формой русского традиционного костюма.

Крестьянская одежда при всей общности принципов кроя и орнаментации, не едина в своих формах. Она отличается разнообразием устойчивых комплексов, бытовавших в определенных географических и историко-культурных областей. Привычное представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном и кокошником. Комплекс одежды с сарафаном распространился в России на рубеже семнадцатого восемнадцатого веков. Он включал рубаху, сарафан, пояс, иногда передник, душегрею, головной убор на жесткой основе типа кокошника, кожаной обуви. Эта одежда была более характерной для Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири. Характерные черты этого комплекса особенно ярко проявились в одежде, бытовавшей на Русском Севере: в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Олонецкой губерниях, в северных уездах Костромской, Нижегородской, Тверской, Ярославской губерний и некоторых других. Уже в конце восемнадцатого начале девятнадцатого именно сарафанный комплекс ассоциировался в России с национальным костюмом, возможно, потому что в семнадцатом веке сарафан с рубахой, кокошником или венцом был одеждой женщин всех сословий России. В восемнадцатом веке, когда дворянство и богатое купечество перешли на ношение одежды европейского типа, сарафан превратился в одежду небогатых купцов, мещан, ремесленников, крестьян, тех, кто придерживался русских обычаев.

Прежде чем непосредственно перейти к теме данной работы, необходимо отметить, что костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, часто обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений. Так, костюм с сарафаном, бытовавший в северо-западных губерниях Европейской России Архангельской, Вологодской, Олонецкой заметно отличался от костюма с сарафаном, который был распространен в северо-восточных губерниях Вятской, Пермской. Различия можно проследить и на отдельных предметах одежды: рубахах, кокошниках, передниках, душегреях и так далее.

Праздничный костюм отличался большой вариантностью от повседневного и заключал в себе полный набор предметов, которые были определены местной традицией.

Поскольку в настоящей работе были использованы материалы книги об экспозиции Государственного Исторического музея, то описание северного праздничного костюма в моей работе было сделано в основном по представленным в ней экспонатам.

Одними из ранних в собрании являются сарафаны из шелковых тканей, русской фабричной работы второй половины восемнадцатого века. В основном сарафаны этого и более позднего времени относятся к типу распашного или с центральным передним швом косоклинного сарафана. Он шился из трех полотнищ ткани двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Спереди полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях из тесьмы. Сарафан шился с широкими проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани. Более ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и пришивные лямки типичны для более поздних конца восемнадцатого начала девятнадцатого века. Вплоть до второй половины девятнадцатого века в некоторых губерниях (Владимирской, Псковской и Новгородской) бытовал покрой сарафана с длинными откидными рукавами. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей, серебряными и позолоченными, гладкими с вставками пуговицами, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка. Декор подчеркивал конструктивные особенности и создавал образную выразительность костюма. Такой прием украшения наиболее типичен для русского косоклинного сарафана, он ярко характеризует его лучшие образцы.

Легкоподвижная, струящаяся поверхность узорных шелковых тканей с активным рисунком на нежном фоне пастельных оттенков сдерживалась в сарафане четкими вертикалями декора, расположенного вдоль разреза и по проймам и придающего особую форму силуэту. Чувство формы обнаруживается и в использовании подкладки. Как правило, косоклинные праздничные распашные сарафаны из шелковых, льняных и хлопчатобумажных тканей поставлены на жесткую подкладку, которая позволяет удерживать приданный одежде силуэт и форму, с другой стороны это было вызвано и бережным отношением к ткани.

Шелковые сарафаны в восемнадцатом начале девятнадцатого веков носили с белыми рубахами «рукавами» из тонких льняных тканей и кисеи, богато украшенных тамбурным шитьем белыми нитями, или с рубахами, сшитыми из фабричных «сарафанных» шелковых тканей с букетами. Рубаху шили из нескольких составных частей: холщового стана и пришитой к нему верхней части из более тонкой ткани (собственно рукавов). Такие рубахи были с воротом, собранным мелкими сборками под обшивку, и с широкими рукавами. У некоторых рубах рукава были прямыми и заканчивались кружевной оборкой (такие рукава иногда перевязывали в запястье лентами с бантом), рукава другого покроя имели значительную длину и к запястью сужались. Вышивка тамбурным швом белыми нитями по белому фону рубашки отличалась высоким мастерством исполнения и красотою узора. Изящные растительные побеги и цветы, свободно и плавно переплетаясь, обогащая тонкую ткань ажурными решетками и рельефами. Узоры сарафанных тканей и тамбурного шитья перекликались в своих мотивах и создавали стилевое единство.

Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.

Сарафаны подпоясывались узким поясом или лентами, так как пояс являлся обязательной принадлежностью народного костюма. Только в особых случаях чтобы не смять ткань сарафана до начала праздника, пояс одевали под сарафан, опоясывая им рубаху.

К шелковым сарафанам надевали галантную ленту или выплетенный из золотосеребряных и шелковых нитей поясок, использовали также узкую полоску шелковой ткани, расшитой золотыми нитями. Концы поясов украшались разнообразными кистями, подвесками, декоративными полосками с шитьем, вставками разноцветной фольги и так далее. Шелковые и парчовые сарафаны в некоторых северных губерниях России в конце восемнадцатого начале девятнадцатого веков дополняли нагрудной распашной одеждой, короткой и без рукавов епанечкой (разновидность душегрея), она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой. Епанечка обычно имела гладкий перед, а сзади украшалась крупными складками. По крою и системе декора она близка к косоклинному сарафану и, повторяя его трапециевидный силуэт, создает дополнительный объем, поддерживающий ритм и строй северного праздничного костюма. В девятнадцатом веке такая епанечка была распространена в северных губерниях среди зажиточных крестьян.

В Нижегородской губернии носили епанечку - «перышки» из красного с и темно-синего с зеленым отливом бархата, богато расшитую золотосеребряными нитями, в узорах преобладал растительные формы орнамента.

Епанечка являлась разновидностью душегреи, которая являлась составной частью сарафанного комплекса. Душегрейка нагрудная женская одежда на лямках, как правило, из дорогих фабричных тканей бархата, плиса, парчи, полупарчи, шелка с подкладкой, часто на вате или кудели.

В восемнадцатом девятнадцатом веках было известно три типа душегреек. На севере преимущественно был распространен второй тип душегрейки. Она была распашной, однобортной, чуть выше талии, без прокладки ватой. Её покрой это покрой косоклинного распашного сарафана. Она сшита их трех прямых полотнищ ткани (два на полы и один на спинку) и несколько клиньев по бокам, пришитых елочкой. В разложенном виде такая душегрейка имела форму круга. Особенно нарядны были душегреи с ровными складками на спине.

Эта одежда была известна ещё в XVII - XVIII веках, её носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В XVIII XIX веках она бытовала в основном в городской среде, у купцов, богатых мещан. В крестьянском костюме она встречалась сравнительно редко и имелась лишь в богатых семьях, живших в пригородных, торговых или ремесленных селах. В последней четверти XIX начале XX века душегрейки стали использоваться только в качестве свадебной одежды. В Архангельской и Вологодской губерниях богатые не

Похожие работы

1 2 >