Народная художественная культура Москвы XIV–XVI вв.

Подобно всем старинным городам русским Москва, самый большой из них, царствующий град, запечатлелся характером древней русской истории, когда религиозный интерес

Народная художественная культура Москвы XIV–XVI вв.

Информация

Культура и искусство

Другие материалы по предмету

Культура и искусство

Сдать работу со 100% гаранией
. Рукава женских рубах были узкие, очень длинные, и если делались из кисеи, то набирались на руки. Женщины также носили длинные и широкие шапки, окаймленные атласом или парчой, а иногда еще и с бобровом оторочкой; некоторые носили лисьи шапки.

Боярыни в XV в. носили летом под верхней одеждой летники из атласа или другой легкой ткани. Изготовлялись также телогреи, на которые надевались теплые и холодные душегрейки, похожие на сарафаны, только короче их, без пуговиц, с вырезом на груди. Под этой одеждой носили ферязи или сарафаны. Ферязи, напоминавшие сарафаны, представляли собой широкое платье, застегнутое спереди до низа; без рукавов. Сарафаны носили люди всех сословий: богатые - из дорогих тканей, бедные - из полотна - крашенины, китайки и др. Зимой богатые женщины носили кортели - шубы из дорогих горностаевых и собольих мехов.

Женский крестьянский костюм этого времени состоял из белой холщовой рубахи с длинными и широкими рукавами, сужающимися книзу, и из длинной, спускающейся до пола наплечной сборчатой одежды без рукавов, открытой и застегивающейся спереди по всей длине на ряд пуговиц, получившей название сарафана. Верхней, одеждой была короткая наплечная одежда с высоким членением (подпоясыванием) - душегрея. Женщины носили высокий, жесткий, выступающий вперед головной убор - кичку. Особенно нарядным головным уборам у молодых женщин был кокошник.

В целом русские простые люди сохранили древний костюм без особых изменений до начала XVIII в., а в отдаленных районах и еще позже - вплоть до XIX в. Подтверждением этому являются дошедшие до нас зарисовки и описания, например Герберштейна, Олеария: Мужчины носили широкую и довольно короткую рубаху без воротника, на спинке с изнанки вниз от плеч подшивалась подкладка по форме треугольника (подоплека). У рубах в нижней части рукавов (под мышками) вшивались вставки (ластовицы) из красной ткани (например, из тафты). Рубахи богатых людей были с воротником; разрез на груди и низ рукавов вышивались разноцветными шелками, иногда золотом и жемчугом; в таком оформлении рукава выглядывали из-под рукавов кафтана.

Длинные порты вверху были широкими, собранными по фигуре на тесемку (гашник). Поверх рубахи носили узкий кафтан длиной до коленей и с длинными рукавами. Сзади вверху у шеи кафтан имел стоячий жесткий воротник. Воротник подшивался бархатом, а у знатных людей парчой и выставлялся наружу из-под верхних кафтанов, касаясь затылка. Поверх такого кафтана некоторые надевали еще другой - длинный, доходящий до голени и называвшийся ферязью. Кафтан по желанию стягивался поясом или пестрой шалью. Поверх ферязи надевали еще более длинный - до пят - кафтан. Он предназначался для выхода на улицу и изготовлялся из цветного сукна, пестрого атласа, камки или парчи. Такой кафтан носили сановники и почетные бояре, которые надевали его для присутствия на торжественных представлениях. У верхних кафтанов был большой и широкий меховой воротник, сзади спадавший на плечи. Спереди и вдоль разрезов по бокам кафтан отделывался пуп вицами, обшивался золотом, жемчужным шнурком, на котором висели длинные кисти. Рукава у кафтана были длинными, почти такими же, как сам кафтан, постепенно сужались книзу. При надевании кафтана рукава собирались во множество складок, при ходьбе рукава спускались с рук во всю длину. Зажиточные крестьяне также носили длинный кафтан.

Князья, бояре и государственные советники при выходе на торжественные собрания надевали шапки из черной лисы и соболя высотой в локоть, в друге время - бархатные на меху черной лисы или соболя, с небольшим околышем из того же меха, и по сторонам обшитые золотом и жемчужным шнурком Простые люди носили летом белые шапки из валяного сукна, зимой - суконные на бараньем меху, употреблении была также круглая стеганая шапка назатыльником и наушниками.

Замужние женщины носили волосы подобранными под шапочки, девушки заплетали волосы косы, которые спускались вдоль спины. Женская одежда, напоминала мужскую, только верхняя была несколько просторнее. Спереди одежда (сверху донизу) обшивалась позументами, золотой тесьмой, а также окаймлялась шнурками и нитями, украшалась большими серебряными и oловянными пуговицами. Вверху, у плеч рукава имели отверстия, в которые продевали руки, и в надетой одежде рукава оставались свободно спадающими. Рукава у женских рубах были длиной в 6, 8 или 11 локтей, а в рубахах из ситца еще длиннее, на руках они собирались во множество складок сбором. Головными уборами женщин были широкие шапки парчовые или атласные, обшитые золотой каймой, украшенные золотом и жемчугом, с опушкой из бобрового меха, которым закрывалась половина лба. Девушки носили большие шапки из лисьего меха. Женской обувью служили из юфти или сафьяна сапоги с длинными и острыми носками. Женщины, особенно девушки, носили башмаки на высоких в четверть локтя каблуках, подбитых снизу гвоздиками.[3, С34]

 

Народные промыслы

 

В XIV XV веках начинают зарождаться многие народные художественные помыслы, о которых мы и сегодня знаем не понаслышке. Именно в средние века люди под влиянием иностранцев, которые начинают охотно приезжать в Россию, создают свои неповторимые произведения, которые в дальнейшем послужили основой для возникновения народных художественных промыслов.

Народный художественный промысел одна из форм народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в определенной местности в процессе творческого ручного труда мастеров народных художественных промыслов.[7, С10]

С давних пор Русь славилась своими мастерами. Каждая местность была чем то примечательна в этом смысле. Направление зависело от географического положения, наличия материала, так в средней полосе, богатой лесами, было много мастеров, занимавшихся обработкой дерева: резчики, плотники, изготовители деревянной посуды. В более южных областях, ближе к Москве, где преобладали глинистые почвы, развивалось гончарное ремесло, северные реки, богатые речным жемчугом, породили промысел жемчужного шитья, и, конечно в каждом доме женщины занималисьтакими ремеслами как ткачество, вышивка, и др. В некоторых областях и эти повсюду известные занятия превратились в настоящее искусство.

Настоящими домами ремесел были монастыри. За высокими стенами монахини пряли, ткали, вышивали шелком, жемчугом и золотом, создавая настоящие шедевры, так у Соловьева находим, что для великого князя и его детей чулки и рукавицы работали в Ново Девичьем монастыре, монахини которого отличались этим мастерством. Прикажет боярин купить золота, серебра, кружева и отдать старице Антониде на чулочное дело и рукавичное.

Как уже упоминалось, гончарное ремесло было развито во многих областях страны, настоящего расцвета его добились мастера из Гжели. Они сумели превратить изготовление глиняной посуды в искусство, постоянно развивая и совершенствуя технологию.

Гжель упоминается впервые в письменных источниках в 1339 году в Духовной Грамоте (завещании) Ивана Даниловича Калиты. С тех пор на протяжении столетий, как одна из наиболее прибыльных волостей, переходила Гжель по наследству в роду великих московских князей и царей, принося им немалый доход.

Еще в XVI веке гжельцы возили в Москву излишки бытовой посуды, а также в Яузскую слободу московским гончарам свою глину, некоторые оставались там и работать. Выезжали они и на московские ярмарки и торги. Знакомились на торгах с привозными изделиями гончаров из других мест России, из других странах [5, С45].

Но с глиной связано не только изготовление посуды. Этот материал послужил основой к возникновению так называемых «потешных» промыслов.

В средние века в России зародилось несколько необычных стилей художественной керамики. Абашевская, каргопольская, филимоновская игрушки не забыты и поныне, однако знаменитая дымковская игрушка из Дымковской слободы, расположенной г. Кирова (бывшая Вятка), затмила их своей популярностью в качестве русского сувенира. Появилась дымковская игрушка на рубеже XV-XVI веков. Но промысел оформился несколько позже в XIX веке. Сюжетами для игрушки первоначально являлись мифологические персонажи (птица Сирин, двуглавый конь, «бабы» - женские символы плодородия и пр.), тотемные животные. Со временем они трансформировались в сказочных (медведь-музыкант) и персонажей бытового жанра[5, С52].

В большинстве ремесел ясно просвечивает их суть, оберегающая человека. Обереженье, сбереженье тела от остуды, от мороза, от ветра, от зноя. А если к одежде приложила руку вышивальщица, то не трудно найти в одежде древний знак, оберегающий от дурного глаза, от злой силы. Люди шили красивую одежду к празднику и одежонку попроще для будничных дней, мастерили домашнюю утварь, уговаривали дерево стать колесом телеги, прялки или детской игрушки, и мельканье спиц деревянного колеса перекликалось с круговращением солнечных лучей. Многообразие мастерства подобно многолучевому колесу безгранично перекатывалось из века в век. Ремесла были равноучастниками движения жизни и содержали в себе художественное зерно народного быта.[6, С242]

 

Заключение

 

В данной работе были рассмотрены основные аспекты народной художественной культуры Москвы XIV XVI веков. В частности были представлены такие области народной художественной культуры как народная словесность (фольклор, литература), народная музыка (наиболее популярные музыкальные инструменты того времени), народный театр (его сущность и роль в общественной и политической жизни), народное изобразительное и декоративно-прикладное творчество (иконопись и фреска, наиболее значимые иконописцы), народные промыслы (рукоделия и художествен

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 >